El diseño de vestuario, resulta una herramienta esencial para todos los directores de cine. El vestuario da vida al personaje descrito en la paginas del guión: las telas, los cortes, el estampado, colores, formas y como le sienta cada prenda a cada personaje nos revelan su historia y su carácter, es una herramienta fundamental para narrar una película.
Como escribió Cecil Beaton en 1979 “ Cierto es que Hollywood descubrió un nuevo sentido de la moda y la belleza al mundo pero, triste es decirlo, no es menos cierto que los diseñadores de la ropa que vestían las estrellas más famosas de Hollywood nunca recibieron el reconocimiento que merecían”.
Una realidad desalentadora para los diseñadores de vestuario es el poder de la moda para apropiarse de creaciones, al exhibir colecciones “inspiradas” en diseños para el cine. El trabajo de muchos de los profesionales incluidos en este trabajo han influido en las tendencias de la moda de todo el mundo, pero a pocos se les ha reconocido como auténticos creadores en la prensa especializada.
El diseño de vestuario es único entre los oficios del cine por la influencia que ejerce sobre nuestra imaginación cultural. Descubrir como se convierten prendas de vestuario en elementos icónicos, que pueden generan de forma espontánea modas en todo el mundo.
A diferencia de la moda, que está pensada para nuestro mundo tridimensional, el vestuario se diseña para las dos dimensiones la película, que aplana y distorsiona la imagen. Antes de que un actor pronuncie una palabra, su vestuario ya ha hablado por él.
Los diseñadores de vestuario son apasionados narradores, historiadores, analista sociales, humoristas, psicólogos y magos que saben conjurar el glamour y codificar iconos.
James Acheson
Asistió a la escuela de arte de Wimblendon. En los inicios de su carrera Acheson trabajo con miembros del equipo de Monty Python: Obra suya fue The Last Emperor (1987). Ni en el detalle ni en la calidad se ha superado todavía el vestuario de The Last Emperor. Por esta película recibió Acheson su primer oscar, el segundo seria por Dangerous Liasons ( Las amistades peligrosas) y el tercero por Restoration (1996 Restauración). Pero ha diseñado también muchas más de las cuales destacan Frankestein ( 1994) y The man in the Iron Mask (1998 La Mascara de hierro) Spider-Man etc.
Acheson diseño más de diez mil trajes para la obra épica sobre la vida de Pu Yi, el último emperador de China. El trabajo con el director Bertolucci fue una magnifica colaboración para Acheson. Dispuso del tiempo considerable para investigar el periodo de 1903 hasta 1969, y como consecuencia el proceso creativo sufrió pocos contratiempos.
Posteriormente el director de Dangerous Liaisons, (1988, Las amistades Peligrosas) Sthephen Frears, le pidió que diseñara el vestuario para su película tras ver The Last Emperor, su investigación se baso en las pinturas de la época “Yo no sabía nada del siglo XVIII, así que me sumergí en la investigación y pensé que era fundamental que encontrásemos los tejidos apropiados. La mayor parte de las telas que utilizamos provino de Francia e Italia. Si encontramos un trozo magnifico de seda bordada original del siglo XVIII ,pero el tejido no resistió la manipulación y cuando llego al plato se estaba deshaciendo”.
Restoration (1996) contó con un vestuario suntuoso y extravagantes. Los trajes se confeccionaron con muy poco dinero, ya que no había suficiente presupuesto para el vestuario, de esta forma utilizando materiales baratos como encajes de goma, la película consigue un estilo visual tremendamente exhuberante.
“Una de mis herramientas más importantes como diseñador de vestuario es la capacidad para llevarme bien con la gente para colaborar con el director y el equipo. La cualidad indispensable para ser diseñador de vestuario es el amor a los seres humanos”.
Milena Canonero
La primera película cuyo vestuario diseño Milena Canonero fue el clásico de Staley Kubrick. Le apasionaba el cine pero sin ninguna experiencia se embarco en A Clockwork Orange (1971). “Stanley me dio su cámara Nikon con una lente de gran angular, salí a la calle y tome cientos de fotografía por todo Londres“. Kubrick animo a Canonero para que se encargara del aspecto completo de los actores, incluidos el peinado y el maquillaje. El resultado es una película con un look muy definido, repleto de imágenes que se han convertido en iconos.
El oscar vendría a través de la segunda colaboración con Kubrick en Barry Lyndón.(1975) Contrato a los mejores estudiantes de las escuelas de diseño de vestuario, a un sastre cortador, una modista de calidad impagable y a un sombrerero. “ Pude hacer ropa con los patrones originales del Victoria & Albert Museum de Londres. Compramos ropa, encajes y accesorios originales a coleccionistas en subastas, y confeccionamos prácticamente todo el material para la película. Nuestro objetivo era dar una visión elegante y subliminal del siglo XVIII. “
Para preparan el vestuario de Out of Africa ( Memorias de Africa, 1985) solo dispuso de dos meses y medio, fue a Dinamarca a visitar a la familia de Isak Dinesen y estudiar sus archivos familiares. “Quería reproducir el aspecto de la escritora, pero también diseñar ropa que encajara en la película de Sydney Pollack.” La ropa sencilla utilizando una paleta de color crema causo un gran impacto en la moda del momento y una nominación al oscar.
Fueron muchas las colaboraciones con Francis Ford Coppola en The Cotton Club (1984). Reunió muchos vestidos auténticos de las décadas de 1920 y 1930. Visito museos y bibliotecas de la ciudad compró cientos de libros y fotocopio modelos que le gustaban para crear su propia biblioteca de documentación. . “ Hay algo en la ropa real de un período que no puedes recrear con Facilidad” . Su trabajo fue galardonado con el premio BAFTA.
También con Coppola se embarco en Tucker: The Man and His Dream (1988), donde la inspiración vino de la mano de los anuncios de revistas y las películas antiguas . En The Godfather , Part III ,(1990) fue la opera el motor inspirador junto con la obra de Shakespesare. “Nunca se sabe de dónde pueden surgir las buenas ideas”.
En el proyecto Dick Tracy ( 1990 Warren Beatty) se utilizaron diez colores para el vestuario, producción pidió metros de tela y utilizo estos colores para los decorados. Juntos con la iluminación se creo un efecto mágico. Milena Canonero considera que es una de las películas más importantes de su carrera, ya que producción, dirección de fotografía y diseño de vestuario estuvieron perfectamente integrados.
Otras películas de su carrera son Midnight Express, (1978) Carros de Fuego ( 1981 de Hugh Hudson) que le valió el oscar, Titus (1999 Julie Taymor) y the Affair of The Niquelase ( 2001, Charle Shyer El Misterio del collar). Aunque muchos de sus vestuarios han creado tendencia, Canonero no piensa en la moda cuando trabaja; cree que “ si captas una tendencia, es que ya esta ahí. Esta en el aire”.
Eiko Ishioka
Licenciada en Bellas Artes y Música por la Universidad Nacional de Tokio se especializó en diseño grafico y trabajo para la publicidad. Su primera incursión en el diseño de vestuario fue de la mano de un coreógrafo japonés que le encargó los decorados y el vestuario para un espectáculo.
Mishima (1985 Paul Schrader) fue su primera colaboración para un director de cine . Más tarde Coppola le encarga el vestuario de Bram Stoker´s Dracula (1992) . Los vestidos fueron también el decorado de la película ya que utilizaron volúmenes, tejidos de diversas texturas y colores que junto con el juego de luces crearon un mosaico entre la era victoriana y el mundo de Drácula. El resultado fue una presencia imponente y definida de los vestidos y fue galardonada con un oscar de la academia. “ Me gustan los diseños innovadores y monumentales, no los que se limitan a explicar la historia”.
Reconoce la influencia de Issey Miyake en su trabajo y afirma que “ Un creador que no desarrolle la autodisciplina no realizara una obra interesante e innovadora en mucho tiempo”.
Su trabajo es siempre atrevido, poco convencional “ Son rara las veces en que utilizo medios tradiciones para realizar mis diseños” ha destacado por sus colaboraciones en videos de la cantante Björk, diseños para los juegos Olímpicos de 2002 y el vestuario de la producción del Cirque du Soleils para Varekai . Ishioka ha sido galardonada por el New York Art Director´s y su obra ha entrado en el MOMA de New York.
Jeffrey Kurland
Es uno de los pocos diseñadores de vestuario modernos que ha trabajado repetidamente con un mismo director. Sus colaboraciones con Woody Alen en 18 de sus películas le ha permitido diseñar desde una perspectiva casi instintiva. “ Diseñar vestuario es narrar en el mismo sentido en que un guionista o un director narran una historia” .
Su experiencia en el Teatro le sirvió para trabajar de ayudante en películas de Woody Allen, pero la primera de ellas, ya como diseñador fue Broadway Danny Rose (1994, Balas sobre Broadway), una película en blanco y negro, donde se busco el matiz de los tejidos. Luego vendrían The Purple Rose of Cairo (1985 La Rosa Púrpura del Cairo) donde se presenta una película dentro de una película, filmada en blanco y negro, mientras el resto de la historia es en color. Cuando se documentaba para el vestuario, Kurland encontrón prendas de otros diseñadores, entro ellos de Adrian, confeccionada en tonos de blanco y negro, y utilizó esa idea para crear el vestuario de la película dentro de la película. Para los decorados de esos fragmentos también se utilizaron tonos de gris, blanco y negro.
Destacan también Mighty Aphrodite (1995, Poderosa Afrodita) que le valió el oscar a Mira Sobrino, Radio Days (1987, Dias de Radio), Hannah and Her Sisters (1986, Hannah y sus hermanas) , Crimes and Misdemeanors ( 1989, Delitos y faltas) y Bullets Over Broadway ( 1994, Balas sobre Broadway) , película con la que fue nominado al Oscar con un vestuario lleno de color sobre el fondo de Nueva York en plena ebullición de la década de los 20.
Su primer proyecto sin Woody fue My Best Friend´s Wedding, de P. Hogan (1997, La boda de mi mejor amigo) luego vendria el vestuario de Erin Brockovich (2000, de Steven Soderbergh) donde Julia Robert interpreta a la protagonista. “ Fue muy divertido porque hable en persona con la Erin real. Estuve viendo fotos de familia y charlamos de su estilo y de cómo le hacia sentirse. Era la primera ocasión en que mi documentación se basaba en conversaciones con la persona real que describíamos y fue una experiencia muy especial”. El vestuario de esta película estaba muy determinado por el personaje, y no solo en el de Roberts sino de todo el reparto, del que formaba parte Albert Finney, que interpretaba al abogado de la acusación particular Ed Masty. Kurlanda tuvo que recrear físicamente el cuerpo de Brockovich en Julia Roberts y darle forma utilizando rellenos y otras técnicas de vestuario teatral. “ Obviamente hay una diferencia logística entre las películas de época y las ambientadas en la actualidad. En la contemporáneas puedo comprar mucha ropa, pero tiene que ser teatral. Si no lo fueran ¿dónde estaría el espectáculo?”.
Otras de sus películas son Man on the Moon (1999 de Milos Forman) y Ocean´s Eleven (2001,) sus asombrosos vestuarios contemporáneos le han hecho un nombre en Hollywood, y una carrera abalada por numerosos premios.
“ No se trata de Diseñar un vestido o un traje, sino una nueva persona”.
Deboran Nadoolman
Nació en Nueva York, y al salir del instituto se pasaba las tarde en la puerta trasera de Broadway, recibió una beca para diseño de vestuario y su primer trabajo fue en el guardarropa de los estudios de la NBC.
Su primera colaboración con Spielberg fue con The Blues Brothers ( 1980, Granujas a todo ritmo) y luego en Raiders of The Lost Ark ( 1981, En busca del Arca Perdida). “ Steven me dibujó un encantador boceto infantil de Indiana Jones: 1,85 con un pequeño sombrero, chaqueta y una bandolera de balas. Dijo que se trataría de una película de serie B con presupuesto de serie A. Reinvente depuré y codifiqué el vestuario que llevaba Charlton Heston en El Secreto de los Incas. Diseñe el clásico sombrero fedora de fieltro marrón, baje la copa y reduje la anchura de ala. Luego con la navaja suiza de Harrison Ford, un cepillo de acero y muchas hojas de papel de lija, me destroce las mano envejeciendo la primera chaqueta de cuero de Indiana”. El resultado fue un silueta perfecta que se ha convertido en una referencia para el séptimo arte.
En 1985 vendría el diseño para el video musical del Michael Jackson “Thriller” donde sentó las bases para los complejos videos que luego seguirían.
Otros títulos son “Hombre lobo Americano en Londres”(1981), “Entre pillos anda el juego” 1983, “El príncipe de Zamunda” 1988, “Oscar” 1991 etc.
“La moda y el diseño tienen propósito distintos y antitéticos. Los diseñadores de moda venden ropa. Los de vestuario crean ropa para vender un personaje, ayudar a transmitir una historia”.
Gabriella Pescucci
Después de estudiar en la Academia de Bellas Artes de Florencia a finales de los 60, trabajo en la santería teatral de Humberto Tirelli, allí conoció a Piero Tosi donde la acepta como ayudante de diseño de Muerte en Venecia.
En 1984 dirige el Diseño de vestuario en Once Upon a Time in America ( 1984, Era se una vez America), que recibió el premio BAFTA al mejor vestuario “ Algunos críticos han dicho que la película tenía un estilo visual demasiado europeo, lo que tal vez sea cierto: al fin y al cabo, todo se filtra a través de la cultura y la sensibilidad de cada uno” .
Es en Italia donde la contrataron para The Aventures of Baron Munchausen (1988 La Aventuras del Barón Munchausen) donde fue candidata al oscar en una película de cuento de hadas de Terry Gillian, donde se mezclo el mundo de Don Quijote con elementos modernos, y dio como resultado una fastuosa fantasía donde cuenta las aventuras de un barón europeo del siglo XVII.
La preciada estatuilla la ganó por The Age Of Innocence ( 1993 La edad de la inocencia). Una magistral disección de Martín Scorsese de la vida social y el reprimido Nueva York de la década de 1870. Winona Ryder es May Walland, una jovencita de la alta sociedad que está a punto de casarse con el abogado Newlanda Archer, interpretado por Daniel Day-Lewis. La nada convencional prima de May, la condesa Olenska, encarnada por Michelle Pfeiffer, trastorna el equilibrio reinante cuando Archer empieza a enamorarse de ella. El vestuario expresa a la perfección la vida reprimida, obsesionada por la etiqueta , que llevan los personajes.
En The Name of the Rose ( El nombre de la Rosa) “ Tuvimos que conseguir un aspecto envejecido. Teñimos un montón de tela de lana muy pesada, que absorbía mucha cantidad de tinte. Cuando Tirelli se enteró de lo que habíamos gastado en tintes y colores unos 7.000 dólares ¡le pareció escandaloso¡”. Les Miserables ( los miserables) también requirió un inmenso trabajo de teñido y envejecimiento. “ A veces resulta más difícil el vestuario para personajes pobres que acaudalados”.
Indochine (Indochina) Nos sitúa en la década de los 30 en la península del sudeste asiático. Pescucci compartió el trabajo con el diseñador de vestuario Pierre Yves Gayraud para los vestidos elegantes, que armonizan maravillosamente con el espectacular paisaje vietnamita.
“ El mejor modo de aprender a diseñar vestuario es haciéndolo. Debes sentirse complacida al ver que un personaje cobrar vida gracias a tu trabajo”.
Sandy Powell
Creció en Londres, fascinada por la moda y por los diseñadores de alta costura británicos de las décadas de los 60 y 70. “ Que recuerde, he amado la ropa desde que tengo memoria: desde hacer vestido para las muñecas hasta disfraces. Mi madre me confeccionaba casi toda la ropa, y me enseño a coser y a utilizar la máquina cuando era pequeña.”
Durante su adolescencia frecuento el teatro, las producciones alternativas como los montaje del West End. Este contacto la llevó en sus inicios a diseñar vestuario para el teatro más innovador. Su trabajo llamo la atención del director Derek Jarman, y trabajo para el en Caravaggio (1986). “ No teníamos ni idea. Confeccionábamos los vestidos a la vez que rodaba la película”. Luego vinieron The last of England (1987. El fin de Inglaterra) y Edwar II ( Eduardo II).
Orlando. Basada en la novela modernista de Virginia Wolf (1992, Sally Potter), la película fue nominada al Oscar y a un premio de la BAFTA de vestuario. “ Una buena parte fue confeccionado por figurinista de teatro, pero eso se convirtió en un atractivo más para el público de cine”.
El Oscar vino a través de la película Shakepeare in Love (1998, John Madden) . Esta obra contiene magnificas piezas isabelinas diseñadas con un toque contemporáneo. “ Diseñe la chaqueta para Joseph Fiennes, que interpretaba a Shakespeare, como si fuera una chaqueta de cuero actual más que un jubón”.
En 1998 diseño el vestuario de Hilary and Jackie que recrea la vida de la violonchelista Jacqueline du Pré.
Con Scorsese dirigió el vestuario de la obra épica de mediados del siglo XIX Gangs of New York (2002) donde se recreo un mundo que no se había visto hasta entonces, la precisión histórica se mezclo con una gran parte inventada. El resultado fue una visión postapocalíptica, medieval o futurista.
Otros títulos son Interview with a Vampire (1994, Entrevista con el vampiro), Michael Collins (1996) , Far from Heaven (Lejos del cielo, 2002) y El Aviador ( 2004)
“Lo más importante del diseño de vestuario, y también lo más emocionante, es ayudar a crear un personaje y contribuir a desarrollar una historia”.
Bob Ringwood
Los vestido de Adrin en Marie Antoinette ( Van Dyke, 1938, María Antonieta) llevarón a BID Ringwood a querer ser diseñador de vestuario. Pero en lugar de diseñar el elegante vestuario de siglos pasados, el innovador trabajo de Ringwood le ha empujado a inventar un nuevo estilo visual para las películas fantásticas y de ciencia ficción. En muchos sentidos, Ringwood ha cambiado la forma en que se aborda el vestuario de las películas futuristas; tanto por su originalidad, textura y estilo reconocible de sus propios diseños. Ha redefinido la imagen del futuro.
“Quería ser pintor. Estudiaba arte en Londres en la década de 1960, cuando la atención se centraba en el arte abstracto. Aquello no me iba porque yo quería pintar cuadros figurativos y me decepcioné. Una amiga me dijo que mis pinturas era muy teatrales y que debería ir a la Central Saint Martin´s School of Art and Design en Londres para estudiar diseño teatral”.
La primera colaboración fue en The Corn is Green, protagonizada por Katherine Hepburn . Con John Boorman diseño el vestuario de Exalibur (1981). En 1984 diseña el vestuario para Dune, después de leer los libros la serie Dune de Frank Herbert, se inspiro en el trabajo del arquitecto vienés Otto Wagner y concibió una imagen muy singular para el estilo de la película. “ Cuando diseño una película, suelo utilizar referencias que no parecen tener nada que ver. Por ejemplo, si diseño un vestido de gasa para Michelle Pfeiffer, puedo usar imágenes del interior de la puerta de una nevera”.
En Empire of the Sun ( 1987, El imperio del Sol) , de Spielberg “ Realice un enorme trabajo de documentación para esa película e intenté recrear las imágenes de las fotografías que encontré. Teníamos que hacer diez mil trajes, seis mil de los cuales se confeccionaron en China. Se tiñeron a mano, se acolcharon y cosieron miles de botones. El acabado de cada uno de ellos era perfecto”
Con Tim Burton hizo las series de Batman “ Esperaba que un actor corpulento, interpretara Batman, pero eligieron a Michael Keaton. Michael no es una masa de músculos, así que tuvimos que transformarlo en un superhéroe y de ahí el traje de goma. Lo que pretendía era que su traje fuera un “supertraje” hasta el punto de que pareciera casi inverosímil”.
Otros de sus trabajos son Inteligencia Artificial ( 2001 S. Spilberg), La Maquina del Tiempo (2002, Simon Wells) y Demolition Man.
Actualmente es de los pocos diseñadores que para confeccionar el vestuario de una película monta una fabrica, de cortadores, modistas y bocetistas. Mantiene que para que el vestuario quede bien tiene que elegir a la personas que lo confeccionan. “ Es como elegir el reparto de una película”.
“ La curiosidad es la cualidad más importante de un diseñador. Si diseñas, estudia a fondo la ropa , pero no en una revista. Fíjate con atención en la ropa de la calle y analízala. Y, sobre todo, sé curioso.”
Ann Roth
Con una asombrosa carrera que se extiende a lo largo de cuarenta años, Ann Roth ha diseñado el vestuario de unos noventa filmes, y su calidad no ha variado. Su manera reflexiva y premeditada de crear los personaje ha quedado patente. Es una gran narradora, una consumada artista y una gran trabajadora de equipo.
Una de sus ultima películas es Cold Mountain, (2003 por Anthony Minghella), donde ha trabajado con los mejores artesanos de la sastrería Tirelli que han explorado con entusiasmo una nueva perspectiva de mediados del siglo XIX, esta es su tercera película con él, la primera fue The English Patient (1996, El paciente Ingles) y luego The Talented Mr. Ripley ( 1999, El talento de Mr. Ripley). “ Es probable que dedique demasiado tiempo a reunir material de referencia, pero forma parte de mi método de trabajo. El Abc del diseño : investigación y más investigación.”
El proceso de documentación para una película contemporánea es distinta. Para Working Girl ( Armas de Mujer) se dedico a observar a la gente mientras preparaba el diseño para esta película. Estudiaba a las mujeres que subian y bajaban del ferry de Satén Island hacia Manhatan, se fijo en sus zapatos y peinados. El vestuario de la película es una magnifica muestra del espíritu de la época de los 80.
En Midnight Cowboy (1969) el clásico de John Schlesinger interpretado por Jon Voight y Dustin Hoffman, estaba ambientado en el Nueva York de los 60. Para el vestuario de Ratso Rizzo ( Hoffman), sé inspirto en un escaparate de la “tienda más sórdida y barata” de la calle 42 de New York.
Fue nominada para el oscar en Places In the Heart ( En un lugar del corazón) una emotiva historia de una viuda que aprende a salir adelante sola en un pequeño pueblo de Texas.
“Mi oficio me ha acabado convirtiendo en una persona con una curiosidad inagotable. Exposiciones de arte, museos, culturas primitivas, joyas, cerámica, escultura, alfombra, el arte callejero, el siglo XVIII de todo se puede aprender algo nuevo”.
Piero Tosi
La inmensa mayoría de los diseñadores de vestuario actuales cintan los diseños de Piero Tosi como fuente de inspiración. La carrera de Tosi abarca cuatro décadas de cine, con películas que han reflejado su excepcional sentido del drama y del realismo. Para Tosi, el diseño de vestuario debe crear un personaje auténtico que sirvan a la narración. Y lo ha conseguido plenamente. Bellísima ( 1951, Bellísima), dirigida por Luchino Visconti , fue la primera película de Tosi. La colaboración entre ambos se prolongó a lo largo de veinticinco años. Tosi recibió nominaciones a los Oscar por tres películas de Visconti; Il Gatopardo ( 1963, El Gatopardo), Morte a Venecia ( 1971, Muerte en Venecia) y Ludwing (1972).
“En mi caso, el diseño de vestuario es una pasión que surgió ya en la infancia. Me fascinaban las fotografías en los quioscos de prensa. Aquellas nuevas imágenes, llenas de luz –los rostros divinos de Marlene Dietrich y Greta Garbo – me causaron una profunda impresión”.
En 1948 fue a ver a Franco Zeffirelli que había trabajado para Visconti. “ Fui a verle y le enseñe a escondidas parte del trabajo que había hecho en la universidad. Todavía prevalecían las tradiciones del antiguo cine de la década de 1920, y en aquel trabajo me revelaba contra ellas. Creía que se debía abordar el diseño de producción desde una perspectiva diferente, con más documentación y autenticidad”.
En Bellísima Visconti no quería un vestuario a medida sino ropa ajada de gente de la calle. En pleno neorrealismo se debía de utilizar ropa real “ Una vez seguí a una señora por el mercado y cuando se volvió le dije que estábamos haciendo una película para Visconti y que me interesaba su vestido, así que me lo dio y también todo lo demás incluida la compra”.
Il Gatoparto y Ludwing son dos de las mejores películas de Viscoti. El diseñador afirma que trabajar para Visconti, más que para otros directores, tenía algo de “deber moral” y siempre acepto diseñar en sus películas.
” Era un trabajo duro pero perseveré”.
Al recordar sus trabajos con Fellini comenta “ Tuve que adaptarme a él. Fellini siempre se mostraba inseguro confiaba en la Providencia. Solía inventar sobre la marcha o esperaba a que se le ocurrieran. A mí me gustaba trabajar de ese modo. Me llamaba por la noche y me llevaba a clubs de bailarinas desnudas y me hablaba de trabajo, echando por tierra todo lo que yo había logrando durante el día. Hacía parte de mi trabajo de preparación en la calle, fotografiaba a la gente y luego Fellini las miraba”. Con el hizo Caccia all Volpe (1966, Tras las pisadas del Zorro).
“ Tras meses de investigación y trabajo me divierto, pero reconozco que tengo que superar mi reticencia inicial a cualquier compromiso. Por extraño que parezca, esa incomodidad vuelve a aparecer cuando ha acabado la película. Nunca veo mis películas porque me gustaría cambiarlo todo otra vez”.
Theadora Van Runkle
Sin ninguna formación académica en diseño de vestuario consiguió que le encargar el vestuario de Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) gracias a la entusiasta recomendación de la diseñadora Dorothy Jeakins. Los asombrosos vestuarios, que acabarían marcando tendencia en la moda, de su primera película, le supusieron una nominación al Oscar.
“ Mi proceso de diseño empezaba invariablemente por los bocetos. La relación entre los bocetos y el vestuario final era muy importante para mí, y solo sabía trabajar dibujando”
Más tarde vendría The Thomas Crown Affair (1968, El secreto de Tomas Crown), The Arrangement (1969, El compromiso), de Elia Kazan, New York, New York (1977 de Martín Scorsese). Con Coppola fue nominada otras dos veces al oscar con The Godfather, Par II (1974, El padrino, parte II) considerada una de las más exquisitas y bellas películas estadounidenses, y Peggy Sue Got Married (1986, Peggy Sue se Casó). Sus espectaculares vestidos los ha lucido, entre otras, Lucille Ball en Mame (1974, Gene Saks) y Dolly Parton en The Best Little Wrorehouse in Texas (Colin Higgins, 1982, la Casa más divertidad de Texas).
El gran talento de Van Runkle radica fundamentalmente en su capacidad para comunicar mediante sus vestuarios minuciosos y sensibles. Su ojo para el color y la silueta han quedado patentes en sus fabulosos vestuarios, y sus dibujos y pinturas son muy apreciados en todo el mundo.
“Una de las cosas que me gustaban de ser diseñadora es que tenía que pensar con rapidez. Tener la oportunidad de resolver los problemas de forma creativa era muy emocionante.”
Albert Wolsky
Nació en Paris y ha diseñado el vestuario de mas de sesenta películas. Estudió en el City College de Nueva York y empezó su carrera en el teatro.
Su primera película fue Lenny ( 1974, Bob Fosse) y luego All That Jazz (1979, Empieza el espectáculo)con el mismo director, una película que le valió su primera estatuilla.
En 1978 se rodó Grease, pero este musical enormemente popular se sitúa en 1959, Wolsky captó perfectamente el look de finales de la década de los 50. El vestuario de Grease se basaba en gran medida en una gama de colores primario muy marcados.
El oscar vendría por segunda vez a través de Bugsy (1991, Barry Levinson).
“ Trabaje directamente sobre el maniqui, sin tener en cuenta el tipo de telas utilizado y cree la silueta del vestido utilizando alfileres”
Uno de sus últimos trabajos ha sido The Road to Perdition (Sam Mendes, 2002 Camino a la perdición) donde Wolsky realizó un trabajo muy minucioso para asegurarse de que el vestuario fuera perfecto. Los tejidos se hicieron especiales para la película , ya que tenia que ser gruesos y pesados.
Su extraordinaria habilidad para capta el tono de una película y transmitirlo es algo patente en todos sus trabajo.
“Tanto para las películas contemporáneas como para las de época, un diseñador de vestuario necesita un sentido muy desarrollado de la observación. El oficio tiene un importantísimo componente humano: ¿ Que te dice la ropa sobre la persona que viste? Se observador “.
CONCLUSIONES
El diseño de vestuario es una herramienta fundamental para narrar una película.
La moda tiene el poder de apropiarse de creaciones diseños para el cine.
El trabajo de los diseñadores de vestuario ha influido en las tendencias de la moda de todo el mundo, pero a pocos se les ha reconocido como auténticos creadores en la prensa especializada.
El vestuario en el cine ejerce una poderosa influencia en nuestra imaginación cultural y así determinadas prendas se convierten en elementos icónicos, generando modas en todo el mundo.
Antes de que un actor pronuncie una palabra, su vestuario ya ha hablado por él.
Los diseñadores de vestuario son apasionados narradores de historias.
James Acheson. “La cualidad indispensable para ser diseñador de vestuario es el amor a los seres humanos”.
Milena Canonero “ si captas una tendencia, es que ya esta ahí. Esta en el aire”.
Eiko Ishioka “ Un creador que no desarrolle la autodisciplina no realizara una obra interesante e innovadora en mucho tiempo”.
Jeffrey Kurland “ No se trata de Diseñar un vestido o un traje, sino
Una nueva persona”.
Deboran Nadoolman “ Con la navaja suiza de Harrison Ford, un cepillo de acero y muchas hojas de papel de lija, me destroce las mano envejeciendo la primera chaqueta de cuero de Indiana”
Gabriella Pescucci “ El mejor modo de aprender a diseñar vestuario es haciéndolo. Debes sentirte complacida al ver que un personaje cobrar vida gracias a tu trabajo”.
Sandy Powell “ Diseñe la chaqueta para Joseph Fiennes, que interpretaba a Shakespeare, como si fuera una chaqueta de cuero actual más que un jubón”.
Bob Ringwood “ Cuando diseño una película, suelo utilizar referencias que no parecen tener nada que ver. Por ejemplo, si diseño un vestido de gasa para Michelle Pheiffer, puedo usar imágenes del interior de la puerta de una nevera”.
Ann Roth “Mi oficio me ha acabado convirtiendo en una persona con una curiosidad inagotable. Exposiciones de arte, museos, culturas primitivas, joyas, cerámica, escultura, alfombra, el arte callejero, el siglo XVIII de todo se puede aprender algo nuevo”.
Theasdora Van Runkle “Una de las cosas ue me gustaban de ser diseñadora es que tenía que pensar con rapidez. Tener la oportunidad de resolver los problemas de forma creativa era muy emocionante
Albert Wolsky “Tanto para las películas contemporáneas como para las de época, un diseñador de vestuario necesita un sentido muy desarrollado de la observación” El oficio tiene un importantísimo componente humano: ¿ Que te dice la ropa sobre la persona que viste? Se observador
Piero Tosi “ Tras meses de investigación y trabajo me divierto, pero reconozco que tengo que superar mi reticencia inicial a cualquier compromiso. Por extraño que parezca, esa incomodidad vuelve a aparecer cuando ha acabado la película. Nunca veo mis películas porque me gustaría cambiarlo todo otra vez”.
Bibliografía
“Diseñadores de vestuario” por Deborah Nadoolman . Editorial Océano S. L 2003
“ Screencraft Costume Design” por James Acheson. Editorial Roto visión 1999.
Moda y Cine. Patricia Calefato, Editorial Engloba. 2001
Diseño de de Moda. Illiro klenti Sta. Martin´s School . Editorial Blume
Revista ClubCutun numero 4 16-9-2003
Diseño de producción Y Dirección Artística.
